Sandra Machado

Jardim de Inverno - Coleção Sandra Machado 2011- crochê e tricô

2011-07-09T09:38:00.000-07:00

Ensaio Fotográfico: Isabela Carrari
Adereços de Cabeça, Style e Beleza: Maurity Ferrão
Iluminação: Cláudio Castro
Modelo: Anabella Araújo

Vestido Tulipa com saia em pied-de-coq de crochê ponto jacquard e corpo formado por rosas de crochê.

Detalhe da frente

Pied-de-coq de crochê ponto jacquard

Detalhe das costas

Blusa de tricô e crochê com mangas em peônias de crochê

Detalhes das mangas

Vestido em crochê e tricô de pura lã e acrilico (azul neon)

Detalhe do busto em tricô

Detalhe da frente

Detalhe lateral

Detalhe do abotoamento nas costas

Vestido de crochê com mangas em forma de rosas

Blusa em crochê e tricô de lã para tapeçaria

detalhe da trama

Vestido Teia longo em maxi tricô (detalhe)

Colares de flores de crochê usados como turbante

Detalhe de vestido evasée em crochê com mangas e decote formados por trama de
"corrente".

Detalhes da trama

Detalhe lateral da barra

Corset de crochê em ponto jacquard com grafismos Wayana Apalay

Detalhe da costura sobre o peito

Detalhe do grafismo Onça dos índios Wayana Apalay (Amapá), tecido no crochê em ponto jacquard

Detalhe do grafismo Lagarta-de-Fogo - índios Wayana Apalay

Casaqueto 60's de crochê em ponto jacquard com estampa de onça

Detalhe do abotoamento

Detalhe do ponto jacquard nas costas

Vestido em e Tricô de fita K7

Detalhe da trama

Em Todas as minhas coleções, independentemente do tema, haverá sempre algum grafismo indígena, estampa de onça e algum material "profano". É inevitável.

Exposição em Marseille - Alcazar BMVR - De 29 de aAbril a 21 Maio 2011

2011-05-17T01:23:00.000-07:00

Painéis de TecidoGrafismos Kayapó, Assurini e Kadiwéu e Seres Sobrenaturais da Mitologia Mehinako em Batiks
special thanks:
Nicole Faurie - Association Sur La Place
Christine Morault - Editions MeMo
http://surlaplace.free.fr/
http://www.editions-memo.fr/

Oficinas e Autógrafos

EcoFashion: Moda Sustentável

2011-02-27T12:35:00.000-08:00

A sustentabilidade sempre a esteve associada a todos os aspectos de minha vida, por isso estudei Educação Ambiental e me dediquei à *Etnobiologia dos índios Kayapó do Sul do Pará. Acredito que as poulações tradicionais têm muito a nos ensinar sobre sustentabilidade e o uso racional dos recursos naturais, pois possuem esse conhecimento atávico, que lhes garantiram a sobrevivência ao longo dos tempos.
Este "savoir vivre" está presente nas minhas criações. Misturo materiais reciclados,orgânicos e técnicas artesanais, além das referências étnicas (não "obrigatórias", mas quase sempre presentes).
*Em resumo, pode-se dizer que Etnobiologia é o estudo do conhecimento dos povos tradicionais do manejo sustentável dos recursos naturais.

Combinaison 'Mehinaco' em tule stretch pintado à mão com látex pigmentado
Foto: Carlos Silva - Modelo: Lívia Soares - Beleza: Maurity

Combinaison 'Waurá' em tule stretch pintado à mão com látex pigmentado
Mag! n° 17 Edição de Moda: Paulo Martinez - Foto: Fábio Bartelt

Combinaison 'Mehinako' em tule stretch pintado à mão com látex pigmentado
Mag! n° 17 Edição de Moda: Paulo Martinez - Foto: Fábio Bartelt

Capas de chuva em banner reciclado Sandra Machado para Cooperilha

Foto: Isabela Carrari - Modelo Anoã Vanelli

"Cinto de Utilidades", Bolsa Redonda e Eco Bags em banner reciclado Sandra Machado para Cooperilha
Foto: Isabela Carrari - Modelo Anoã Vanelli

Colar de flores de garrafas PET recicladas, cristais e renda

Corset-escultura em papel

Fotos: Isabela Carrari - Modelo Anoã Vanelli

Vestidoo em crochê de fita K7
Mag! N° 23 - Foto Renan Christofoletti - Edição de Moda Heleno Manoel

Turbantes e Lenços de Seda - Turban & Rear Tie

2010-12-21T10:24:00.000-08:00

Turbantes e lenços de seda, carrés ou echarpes, são ótimas opções para alegrar e colorir looks de verão e inverno, além de "manter a linha" e proteger os cabelos em qualquer hora e situação. Existem várias formas de amarração: estilo cigano, pirata e camponesa. A forma mais usada é o lenço envolvido em torno da cabeça e amarrado atrás ou de lado. As extremidades podem cair em pontas ou serem amarradas em um nó ou laço.

Lenço de seda pintado à mão Sandra Machado - foto Isabela Carrari -modelo Xenda Amici

Lenço de mousseline seda com broche de orquídea e caftan pintado à mão Sandra Machado
foto Isabela Carrari -modelo Xenda Amici

Lenço e caftan de seda pintados à mão Sandra Machado - foto Isabela Carrari -modelo Kamila Salazar

Lenços de seda pintados à mão com técnica de batik javanês Sandra Machado

Carré de seda pintadosà mão com técnica de batik javanês Sandra Machado

Técnica:

Amarrações:

O Clássicos carrés Hermès e Salvatore Ferragamo:

Os turbantes, que foram introduzidos na Moda por Paul Poirret na primeira década do séc. XX, foram muito usados nas décadas de 10, 20, 40, 50 e início de 70. Revisitados por Miuccia Prada para o verão 2007, estão agora ganhando as ruas com força total.

Os primeiros:

Os turbantes contemporâneos de Miuccia Prada e Agatha Ruiz de la Prada:

o retorno

Coleção Primavera Verão 2007 Prada

Coleção AgathaRuiz de la Prada PrimaveraVerão 2011

Timo Weiland 2010

Vika Gazinskaya 2010

Anos 20

Anos 50

Turbante Lacroix 2008

Nas ruas em 2010

Verão 2010

Inverno 2010/2011

Sandra Machado Verão 2007
Foto Carlos Silva - Modelo Lívia Soares

É Primavera no Hemisfério Sul!

2010-10-22T07:48:00.000-07:00

No inicio de meu trabalho de pintura em seda, nos anos 80, o foco eram os grafismos indígenas e os desenhos étnicos, mas comecei a receber insistentes pedidos por estampas com flores. Como já era fã do trabalho de ilustração botânica, especialmente das artistas *Margaret Mee (1909-1988) e **Maria Sibylla Merian (1647-1717), passei a estudar o trabalho delas e de outros ilustradores botânicos. O acesso às obras raras do Museu Paraense Emílio Göeldi, que detém um acervo fascinante de aquarelas originais de grandes naturalistas dos séculos XVII, XVIII e XIX, foi fundamental nesse processo autodidata. Sem pretensões de exatidão científica, quando pinto uma flor, borboleta ou um pássaro, procuro ser o mais fiel possível às cores originais. Como técnica, além do batik uso também a aquarela sobre seda.
Os peças mostadas aqui foram criadas e fotografadas a partir de 2001. As demais estão em acervos pessoais "mundo afora"...
Em todas as fotos:
Modelo: Lívia Soares
Beleza: Mautrity

Foto: Luiz Braga

Fotos: Carlos Silva

Fontes de Inspiração:
*Margaret Mee conseguiu ser brilhante como cientista botânica, aclamada pela sociedade acadêmica e como artista, igualmente aclamada pela crítica especializada.
Nascida em Chesham, Buckinghamshire, Inglaterra, ela estudou arte em Londres na St. Martin’s School of Art, na Center School of Art e na Camberwell School of Art. Mudou-se para o Brasil em 1952, onde iniciou suas atividades como artista botânica no Instituto de Botânica de São Paulo. Explorou as selvas brasileiras em inumeras expedições realizadas entre 1958 e 1964 antes de se dedicar à exploração da Amazônia entre 1964 e 1988. Para executar o seu trabalho, ela recolhia algumas plantas e pintava outras nos locais onde se encontravam.
Margaret Mee morreu na Inglaterra em 1988 em um acidente de automáovel. Em sua honra foi fundada a "Margaret Mee Amazon Trust", organização para educação e para a pesquisa e conservação da flora amazônica, promovendo intercâmbio para estudantes de botânica e ilustradores de plantas brasileiros que desejam estudar no Reino Unido ou conduzir pesquisa de campo no Brasil.

**Maria Sibylla Merian (1647-1717)- naturalista do séc. XVII - nasceu em Frankfurt na Alemanha em . Gastava as horas de sua adolescência coletando e investigando insetos. Em suas observações descobriu que lagartas se transformavam borboletas. Aos treze anos começou a desenhar os insetos que capturava.
Sibylla foi a responsável pelo conceito da Metamorfose. Antes dela havia o criacionismo cristão frente à defesa da geração espontânea, defendida pelos eruditos de então.Seu primeiro livro foi publicadona Alemanha.em 1675, quando Sibylla tinha a idade de 28 anos, sob o título Neues Blumenbuch - Novo livro das flores. Um ano mais tarde publicou outro livro onde apresentou os estágios de desenvolvimento de espécies diferentes de borboletas e das plantas de que se alimentam.

Por questões familiares Sibylla foi morar em Amsterdam, onde teve oportunidade de conhecer algumas coleções de plantas e animais tropicais, coletados em expedições naturalistas no Suriname, na época, colônia holandesa. Em 1699 a cidade de Amsterdã patrocinou-lhe uma viagem de pesquisa ao Suriname, onde Sibylla trabalhou por dois anos, viajando em torno da colônia e esboçando animais e plantas locais. Gravou nomes nativos e descreveu usos locais para as plantas. Em 1701 foi forçada, pela malária, a retornar aos Países Baixos. De volta à Holanda, publicou uma coleção das gravuras sobre a vida silvestre no Suriname. Em 1705 publicou o livro sobre os insetos e metamorfose Insectorum Surinamensium. Em 1715 Sibylla sofreu uma paralisia parcial que afetou suas habilidades de desenhista.
Maria Sibylla Merian morreu em Amsterdã, em janeiro de 1717.

Fonte das ilustrações: WEB

OURO! De Oxum ao Barroco Amazônico

2010-08-13T09:52:00.000-07:00

Percebi que tenho criado algumas peças douradas. Inspirada, às vezes em Oxum e na Mãe do Ouro, n'A Visão de Anhangüera, de Benedito Calixto. Às vezes no Barroco Amazônico do Teatro da Paz de Belém, às vezes em Divas como Carole Lombardi. portando figurino Travis Banton, e Diana Ross...

Fotos Calolinhos Silva

Modelo Lívia Soares

Visagismo Maurity

Criação modelagem e artesanato têxtil Sandra Machado

vestido corset em organza com fios metálicos e tafetá de seda.

vestido de cetim de ceda pura com aplicação de mandala em crochê de fio metálico

vestido em tule de seda com encrustções de renda preta com fios metálicos.

vestido em tule de seda, renda dourada e fita metálica.

vestido em organza de seda e crochê irlandês em fio metálico.

calça fivepockets em jeans metalizado

vestido corset em couro dourado fosco, renda, mousseline com estampa artesanal de onça e tecido de malha e fios de cobre.

Foto Luiz Braga
Modelo Dawana
Visagismo Maurity

EtnoTextiles

2010-05-23T14:10:00.000-07:00

Pintura Corporal, Grafismos e Iconografia Indígena
Pintura Sobre Seda

Os trabalhos apresentados aqui foram inspirados na pintura corporal dos índios Kayapó; pintura corporal e grafismos dos índios Asurini do Xingu; e na iconografia mitológica dos Índios Wayana-Apalaí e Mehinako.
Algumas dessas pinturas foram produzidas especialmente para a ilustração da edição francesa do livro Cobra Norato de Raul Bopp - Editions MeMo

Os indios brasileiros utilizam na pintura corporal o pigmento vermelho extraído da polpa que envolve as sementes do urucum (Bixa orellana) o preto azulado extraído das sementes verdes do fruto do jenipapo (Genipa americana) e a tabatinga, uma argila branca. Para a pintura dos artefatos de madeira e cerâmica utlizam também pigmentos de origem mineral, como, por exemplo, o vermelho do minério de ferro, utilizado desde a pré-história nas pinturas rupestres e o amarelo extraído de determinadas rochas.

Kayapó - auto denominação Mebengokré - Nação indígina composta de 11 aldeias distribuidas às margens de toda a extenção do Rio Xingu e seus afluentes Rio Fresco, Iriri, Cateté e Bacajá.
Aldeias Kayapó: Gorotire, Moikarakô, Xikrin do Cateté, Xikrin do Bacajá, A'Ukre, Kararaô, Kikretum, Metuktire (Txu-karramãe), Kokraimoro, Kubenkran-kein e Mekragnotí.
Acredita-se que ainda existam três gurpos Kayapó ainda não contactados.
Língua; Kayapó/Mebengokré - família linguística: Macro Jê - tronco lingüístico: Jê
População: 5923 indivíduos (em 2006)
Localização: Do alto ao médio rio Xingu - Estados do Mato Grosso e Pará - amazônia - Brasil

Dotados de extraordinária organização social, a nação Kayapó tornou-se, naturalmente, a voz e a representação dos direitos povos indígenas e ribeirinhosno Brasil. Nos anos 80 atuaram ativamente na Assembléia Constituinte defendendo os interresses indígenas na nova Constituição Brasileira, e articularam o impedimento da construção da Hidrelétrica Kararaô no rio Xingu, (hoje renomeada de Belo Monte) impedindo que o governo brasileiro promovesse o maior desastre sócio ambiental da história do Brasil. Atualmente, com a retomada do projeto, sob o nome de Belo Monte, pelo atual governo brasileiro, voltaram à frente de combate contra a barragem do Xingu.
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kayapo/192

Asurini do Xingu - Após o contato com a sociedade nacional, em 1971, os Asurini do Xingu sofreram uma drástica baixa populacional. Contudo, o perigo eminente de sua extinção física sempre contrastou com uma extrema vitalidade cultural, manifesta na realização de extensos rituais, práticas de xamanismo e um elaborado sistema de arte gráfica que compresende a pintura corporal e a decoração de sua magnífica cerâmica. Caso a Usina Hidrelétrica do Belo Monte venha a ser construída esse povo estará fadado ao desaparecimento, pois com a sua remoção do local onde vivem e retiram o material para a manutenção de suas atividades, sua cultura estaria irremediavelmente afetada, o que resultaria em morte cultural.

A cultura material asurini compreende os seguintes itens: cerâmica, tecelagem, cestaria, armas, enfeites corporais, bancos de madeira e instrumentos musicais (flautas). A cerâmica e a tecelagem (redes, tipóias, tiras de cabeça e outros enfeites feitos de algodão) estão a cargo da mulher. Os potes de cerâmica servem como recipiente para transportar e depositar água, servir alimentos e prepará-los
ao fogo. Nesse último caso, são vasilhames de barro que se tornam pretos com o uso. Para os demais usos, a cerâmica é decorada com desenhos geométricos e selada com breu estraido de uma determinada ávore local.
A argila para a confecção da cerâmica é extraída de depósitos que distam da aldeia em torno de um a dois quilômetros, localizados próximos às margens do rio Xingu.
Família lingüística: Tupi-Guarani
População 124 (em 2006)
Localização: Médio Xingu - Pará - Amazônia - Brasil
fonte: ISA- Instituto Sócio Ambiental

Wayana-Apalay -Os Wayana e os Apalay Possuem um riquíssimo universo povoado de seres milológicos, por eles representados na pintura corporal, nas belas máscaras, padrões de cestaria e decoração da cerâmica.

São povos de língua karib que habitam a região de fronteira entre o Brasil (rio Paru de Leste, Pará), o Suriname (rios Tapanahoni e Paloemeu) e a Guiana Francesa (alto rio Maroni e seus afluentes Tampok e Marouini).

No Brasil, eles mantêm há pelo menos cem anos relações estreitas de convivência, coabitando as mesmas aldeias e casando-se entre si. Portanto é muito comum encontrar referências a essa população como um único grupo, embora sua diferenciação seja reivindicada com base em trajetórias históricas e traços culturais distintos.

Família lingüística: Karib
População 288 (em 2006)
Localização: Amapá, Pará, Guiana Francesa, Suriname - Amazônia

Mehináko - Habitantes da área cultural região conhecida como Alto Xingu (englobada pelo Parque Indígena do Xingu), os Mehinako são parte de um amplo complexo de povos pouco diferentes entre si.

O sistema especializado de trocas comerciais, os rituais intersocietários e os padrões de inter casamento a um só tempo enredam e particularizam os Mehinako das demais etnias do Xingu. Entretanto, em meio às suas semelhanças com outros povos alto-xinguanos, os Mehinako seconsideram antes de tudo Mehinako, e se orgulham de ser uma comunidade humana especial. Ao recontar o seu passado, os Mehinako descrevem
apenas algumas gerações de ancestrais antes de alcançar os "tempos míticos" (ekyimyatipa), quando os
heróis culturais e os espíritos criaram os humanos, as instituições sociais e a geografia da região do Xingu.
Família lingüística: Aruak
População 227 (em 2006)
Localização: Alto Xingu - Mato Grosso - Parque Nacional do Xingu - Brasil

Body painting, Graphics and Indigenous Iconography

Painting On Silk

The works presented here, in painting on silk, had been inspired in the corporal painting of the Kayapó indians; corporal painting and grafismos of the Assurini indians; e in the mitológica iconography of the Indians Wayana-Apalaí and Mehináko.

Some of these paintings had been especially produced for the illustration of the French edition of the book Norato Snake de Raul Bopp - Editions MeMo.

The Brazilian indians use in the corporal painting the extracted red pigment of the pulp that has covered the seeds of urucum ( Bixa orellana) the bluish black color extracted of the green seeds of the fruit of jenipapo (Genipa americana) and tabatinga, a white clay. For the painting of the devices wooden and ceramic they also use pigments of mineral origin, as for example, the red of the ore of iron, used since daily pay-history in rupestres paintings and the extracted yellow of rocks.
Kayapó - act call Mebengokré - indigenous Nation made up of 11 villages distributed to the margins of all l' extenção of the Xingu river and Freco river, Iriri river, Cateté river and Bacajá river. Kayapó villages: Gorotire, Moikarakô, Xikrin of Cateté, Xikrin of Bacajá, A'Ukre, Kararaô, Kikretum, Metuktire (Txu-karramãe), Kokraimoro, Kubenkran-kein and Mekragnotí.

Three Kayapó groups still had not been contactados by the white man.
Endowed with extraordinary social organization, the Kayapó nation became, of course, the voice and the representation of the right aboriginal and marginal peoples in Brazil. In years 80 they had actively acted in the Constitutional conventional defending the aboriginal interests in the new Brazilian Constitution, and had articulated the impediment of the construction of the Kararaô Hydroelectric plant in the river Xingu, (today Belo Monte) hindering that the Brazilian government promoted the biggest disaster ambient partner of the history of Brazil. Currently, with the retaken one of the project, under the name of Belo Mote, for the current Brazilian government, they had come back to the front of combat against the barrage of the Xingu.

Asurini of the Xingu - After the contact with the national society, in 1971, the Asurini of the Xingu had suffered a drastic population decrease. However, the eminent danger of its physical extinguishing always contrasted with an extreme cultural, manifest vitality in the accomplishment of extensive rituals, practical of xamanismo and one elaborated system of graphical art that compresende the corporal painting and the decoration of its magnificent ceramics.If the Brazilian government to construct the Xingu Belo Monte hydropower this people is predestinold to the disappearance, therefore with its removal of the place where they live and they remove the material for the maintenance of its activities, its culture irremediably would be affected, what it would result in cultural death.

The material culture Asurini understands the following item: ceramics, weaving, would cestaria, corporal weapons, ornaments, banks wooden and musical instruments (flutes). The ceramics and the weaving (nets, tipóias, straps of head and other done ornaments of cotton) are in charge of the woman. The ceramics pots serve as receiving to carry and to deposit water, to serve foods and to prepare them to the fire. In this last case, they are vasilhames of adobe that if become black color with the use. For the too much uses, the ceramics are decorated with geometric drawings and stamped with ávore breu estraido of one definitive local. The clay for the confection of ceramics is extracted of deposits that distam of the village around one the two kilometers, located next to the edges to the river Xingu.

Wayana-Apalay - the Wayana and the Apalay possess a rich universe, town of mythical beings, for represented them in the corporal painting, in the beautiful masks, standards of hampers and decoration of ceramics. They are language peoples karib that they inhabit the border region enters Brazil (river Paru of East, Pará), the Suriname (rivers Tapanahoni and Paloemeu) and the French Guyana (high river Maroni and its tributaries Tampok and Marouini).

In Brazil, them they keep has at least one hundred years narrow relations of convivência, cohabiting the same villages and being married it enters. Therefore it is very common to find references to this population as an only group, even so its differentiation is demanded on the basis of historical trajectories and distinct cultural traces.

Mehináko - Inhabitants of the cultural area region of the Alto Xingu (included for the Aboriginal Park of the Xingu), the Mehinako are part of an ample complex of little different peoples between itself.

The specialized system of commercial exchanges, the intersocietários rituals and the standards of Inter marriage to one time tangle and only distinguish the Mehinako of the excessively etnias ones of the Xingu. However, in way to its similarities with other peoples high-xinguanos, the Mehinako if considers before all Mehinako, and if they are proud of being a community special human being. When recounting its past, the Mehinako describes but some generations of ancestral before reaching " times míticos" (ekyimyatipa), when cultural heroes and the espíritos had created the social human beings, institutions and the geography of the region of the Xingu.

Peinture Corporelle, Graphismes et Iconographie Indigène

Les travaux présentés ici, dans peinture sur soie, ont été inspiré par la peinture corporelle des Indiens Kayapó ; peinture corporelle et graphismes des Indiens Assurini ; et par l'iconographie des Indiens Wayana-Apalaí et Mehináko.

Certaines de ces peintures ont été produites spécialement ( )pour l'illustration de l'édition française du livre Cobra Norato de Raul Bopp - Editions MeMo

Les Indiens brésiliens utilisent dans la peinture corporelle le colorant rouge extrait de la pulpe des semences de l'urucum (Bixa orellana), le noir bleuâtre extrait des semences vertes du fruit de la jenipapo (Genipa americana) et la tabatinga, une argile blanche. Pour la peinture des objets en bois et céramique, ils utilisent aussi des colorants d'origine minérale, comme, par exemple, le rouge du minerai de fer et le jaune extrait de roches.

Les Kayapó - qui s’appellent eux-même Mebengokré(.) – sont une Nation indigène composée de 11 villages répartis sur les rives du fleuve Xingu et ses affluents : le Rio Fresco, l’'Iriri, le Cateté et le Bacajá. Les Villages Kayapó sont : Gorotire, Moikarakô, Xikrin du Cateté, Xikrin du Bacajá, A'Ukre, Kararaô, Kikretum, Metuktire (Txu-karramãe), Kokraimoro, Kubenkran-kein et Mekragnotí.

Dotée d'une extraordinaire organisation sociale, la nation Kayapó est devenue, naturellement, la voix et la représentation des droits des peuples indigènes du Brésil. Dans les années ils 80 ont agi activement dans l'Assemblée Constitutive pour défendre les intérêts indigènes dans la nouvelle Constitution Brésilienne, et ont provoqué l'empêchement de la construction du barrage hydro-électrique Kararaô sur le fleuve Xingu, (en empêchant que le gouvernement brésilien de commettre le plus grand désastre environnemental de l'histoire du Brésil. Actuellement, avec la reprise du projet, sous le nom de Belo Monte par l'actuel gouvernement brésilien ils retournent au combat contre ce barrage sur le Xingu.

Asurini du Xingu -Asurini du Xingu - Après le contact avec la société nationale, en 1971, les Asurini du Xingu ont souffert d’un drastique diminution de population. Néanmoins, le danger éminent de l’extinction physique a toujours contrasté avec une extrême vitalité culturelle, manifestée dans la réalisation de grandes cérémonies, de pratiques de shamanisme et d'un système d'art graphique élaboré exprimé dans la peinture corporelle et la décoration magnifique de la céramique. Si le gouvernement brésilien construit le barrage hydro-électrique Belo Monte sur le Xingu, ce peuple sera certainement amené à disparaître. Le déplacement forcé de son habitat lui enlèvera les matières premières essentielles à sa survie et à sa culture.

La culture matérielle Asurini se distingue par la céramique, le tissage, la vannerie, les armes, les ornements corporels, les bancs en bois et instruments musicaux (flûtes). La céramique et le tissage (filets, tipóias, courroies de tête et autres ornements de coton) est à charge de la femme. Les pots de céramique servent comme récipient pour transporter et déposer l’eau, servir les aliments et les préparer au feu. Dans ce dernier cas ce sont des futailles d'argile qui se deviennent noires avec l'utilisation. Pour les autres utilisations, la céramique est décorée avec des dessins géométriques et estampillée avec brai extrait d’un arbre local. L'argile pour la confection de la céramique est extraite de dépôts distant du village de un à deux de kilomètres, proches des rives du fleuve Xingu

Wayana-Apalay -Wayana-Apalay - les Wayana et les Apalay possèdent un riche univers mythique représenté dans la peinture corporelle, dans les beaux masques, normes de paniers et décoration de la céramique.

Ce sont des peuples de langue karib qui habitent la région de frontière entre le Brésil (rio Paru, est du Pará), le Suriname (fleuves Tapanahoni et Paloemeu) et la Guyane Française (le haut Maroni et les affluents Tampok et Marouini). Au Brésil, ils maintiennent depuis au moins cent ans des relations étroites de cohabitations entre villages grâce à des mariages notamment. Il est donc commun de trouver des références à ces populations comme un seul groupe, bien que leur différenciation soit revendiquée sur la base de trajectoires historiques et traces culturelles distinctes.

Mehináko - des Habitants de la région culturelle du Alto Xingu (englobée par le Parc Indigène du Xingu), les Mehinako cohabitent avec des groupes de tribus peu assez semblables.

Le système spécialisé d'échanges commerciaux, les cérémonies entre tribus et les normes d'inter mariage différent et distinguent le Mehinako des autres ethnies du Xingu. Malgré leurs similitudes avec les autres peuples du Haut Xingu, les Mehinako se considèrent avant tout Mehinako, et tirent une certaine fierté de leur originalité.

Les Mehinako racontent que seulement quelques générations ancestrales ont atteint la ekyimyatipa (un temps mythique; au moment où les héros culturels et les esprits ont créé les êtres humains, les institutions sociales et la géographie de la région du Xingu.

Meus Crochês

2010-03-18T11:45:00.000-07:00

Foto Durval Moretto

Modelo Lívia Soares Fotos Carlos Silva Visagismo Maurity
Aprendi a fazer crochê aos 11 anos no Colégio do Carmo, desde então, ao longo dos anos, venho aprimorando minha técnica . No colégio éramos orientadas a fazer toalhas de mesa e colchas de cama, “para nosso enxoval” mas eu sempre preferi criar peças de vestuário. Estou sempre pesquisando novos pontos e adaptando para as peças que crio. Gosto também de testar novos materiais, como fitas de cetim, fita K7, palha da costa ou fios cobre. Sou apixonada pelo crochê irlandês e o crochê russo.

J'ai appris à faire crochê à 11 ans dans le Collège du Carmo, depuis lors viens en améliorant mien au long des années. Dans le collège nous étions guidés à faire des serviettes de table et des couvre-lits de lit, « pour notre trousseau » mais j'ai toujours préféré créer des pièces de vêtement. Je suis toujours en chercher de nouveaux points et en adaptant pour les pièces que je crée. Goût aussi d'expérimenter de nouveaux matériels, tel que des rubans de satin, rubans K7, paille de la côte ou fils métalliques.

Pequena História do Crochê

2010-03-18T11:42:00.000-07:00

Crochê Irlandês Foto: reprodução

Pouco é conhecido da origem do crochê. Há teorias de que o crochê poderia ter existido a partir de 1500 AC. Existem três teorias principais para a origem do crochê. Alguns crêem que seja proveniente das Arábias chegando à Europa via oeste na Espanha, e difundido para outros países mediterrâneos através da rota de comércio dos árabes. Alternativamente, acredita-se que seja proveniente da América do Sul, onde tribos primitivas do Peru o empregava em ornamentos para ritos de passagem.

Outra teoria é de que tenha surgido na China, onde foram encontradas bonecas muito antigas trabalhadas em crochê, e difundido através da Rota da Seda. Contudo, não se pode afirmar com certeza onde e quando surgiu o crochê. O que se pode afirmar é que na Idade Média ele já era conhecido na Índia, China, Turquia, Tunísia e Egito. Difundido por toda a Europa, sob o nome tambouring, durante a Idade Média era ensinado nos conventos às moças de boa família, e em seguida, a técnica do crochê se transforma no passa tempo favorito das senhoras da Itália, Espanha e França.
No período da Renascença, seguida à época de Louis XIV, a técnica é aprimorada, melhorando, assim, a qualidade das obras. A Revolução Francesa permite a exportação da técnica para todos os países da Europa (Irlanda, Inglaterra e Países Nórdicos) graças às famílias nobres que detinham o "knowhow". Durante os séculos seguintes a técnica é aprimorada pouco a pouco, mas é na Irlanda do século XIX que o crochê atinge seu apogeu, tornando-se uma verdadeira indústria .

Com efeito, após a grande fome de 1846, conta-se que a madre superiora de um convento irlandês pediu licença à sua congregação para ensinar a técnica às mulheres do povo , para que assim pudessem trabalhar, permanecendo ao mesmo tempo em casa. O sucesso é enorme, as rendas Irlandesas fabricada em Dublim ou em Belfast eram exportadas para o no mundo inteiro, particularmente para a Inglaterra vitoriana. Estas rendas serviam para ornar os vestuários e lingeries, assim como para fabricar pequenos objetos decorativos para a casa. Na França igualmente indústria desenvolve-se e substitui progressivamente o artesanato, em Franche Comté e, seguidamente , em todo o país. A técnica que se transmitia anteriormente de geração em geração, passou a ser então, objeto de livros onde pode-se estudar a técnica básica e encontrar numerosos modelos de' obras. Assim, a Srta Riego de Blanchardière após ter ensinado a técnica do crochê à corte da rainha Victoria publica a primeira revista sobre o assunto: "The Needle". Editou numerosos modelos e criou, o ponto aujourd hoje chamado de crochê irlandês.
Estilistas contemporâneos como Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, Karl Lagerfeld para Chanel, Emanuel Ungaro, Antonio Marras para Kenzo, entre outos utilizam o crochê em sua criações atemporais.

Legging de crochê irlandês Jean Paul Gaultier - Kenzo - Chanel
fotos: reprodução

Petite Histoire du Crochet

2010-03-18T11:35:00.000-07:00

L'origine du crochet est incertaine, on ignore si elle est plutôt chinoise (découverte par la route de la soie), péruvienne, tunisienne, égyptienne ou danoise, mais les premiers ouvrages connus remontent à la fin du Moyen Age.e furent d'abord les religieuses qui , dans les couvents, l'enseignèrent aux jeunes filles de bonne famille, puis la technique se developpant, le crochet devient le passe temps favori des dames de la cour d'Italie, puis d'Espagne et de France. A la Renaissance puis à l'époque de Louis XIV la technique s'améliore de même que la qualité des ouvrages. La Révolution Française permet l'exportation de la technique dans tous les pays d'Europe (Irlande, Angleterre et Pays Nordiques notamment) grâce aux familles nobles qui s'exilent en emportant avec elles leur savoir-faire.

Au cours des siècles le crochet suit la mode et se transforme peu à peu, mais c'est dans l'Irlande du 19ème siècle qu'il connait son apogée et devient une véritable industrie. En effet, après la grande famine de 1846, on raconte qu'une mère supérieure demanda à ses religieuses d'apprendre la technique aux femmes du peuple afin qu'elle puissent travailler tout en restant chez elles.
Le succès est énorme, les guipures d'Irlande fabriquées à Dublin ou à Belfast s'exportent dans le monde entier et tout particulièrement dans l'Angleterre victorienne. Ces dentelles servent à orner des vêtements ou de la lingerie mais aussi à fabriquer des petits objets décoratifs pour la maison.

En France également l'industrie se développe et remplace progressivement l'artisanat, d'abord en Franche Comté puis dans tout l'Est du pays.
La technique qui se transmettait autrefois de génération en génération fait désormais l'objet de livres où l'on peut apprendre la technique de base et trouver de nombreux modèles d'ouvrages. Ainsi, Mlle Riego de la Blanchardière après avoir enseigné la technique du crochet à la cour de la reine Victoria publie la première revue sur le sujet : "The Needle".

Puis vers le milieu du siècle, le crochet cesse progressivement d'être une industrie. Il redevient un artisanat et surtout un passe temps pour nombre de femmes (et d'hommes ?) dans le monde entier. Il permet de réaliser des ouvrages variés, souvent raffinés et originaux dans le domaine de la décoration (napperon, dentelles..) ou de l'habillement.

De créatifs contemporains ainsi que Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, Karl Lagerfeld pour Chanel, Emanuel Ungaro, entre autres utilisent crochê dans ses créations atemporais.

Missoni inverno 2010 - Jean Paul Gaultier Alta Costura 2009 - Kenzo

BioMODA - sementes, fibras, conchas e flores naturais - seeds, staple fibres, shells and natural flowers

2010-02-10T06:58:00.000-08:00

Fotos Luiz Braga

Modelo Lívia Soares

Design Sandra Machado

Fotos Carlos Silva

Modelo Lívia Soares

Design Sandra Machado

EtnoGráficos

2010-01-20T07:29:00.000-08:00

Modelo: Lívia Soares
Fotos: Luiz Braga

A Arte Étnica é uma das minhas maiores paixões. A capacidade que os povos tradicionais têm de transformar em objetos de arte tudo o que utilizam no seu dia a dia, de armas a utensílios domésticos, me fascina. Talvez por isso a arte utilitária seja a minha modalidade favorita. Guardei na memória uma imagem que vi aos 10 anos de idade, na Revista 70, de dois índios Xikrin Kayapó entrelaçando seus corpos pintados. Esta matéria foi reeditada pela revista Mag! nº 4, quando fiquei sabendo que as imagens são da fotógrafa Cláudia Andujar "suíça de nascimento e brasileira por opção" Tenho certeza que estas imagens sempre guiaram meu olhar, mesmo inconscientemente.

Depois, em 1986, quando cheguei em Gorotire, aldeia Kayapó do sul do Pará, para uma temporada de 1 ano de trabalho de campo*, tive um impacto visual absurdo quando vi as crianças nuas, inteiramente pintadas e com as pesadas bandoleiras de missangas azuis ultramar intenso e vermelho primário. Durante os 9 anos que passei coletando dados de etnobiologia em campo, fiz uma pesquisa paralela sobre a pintura corporal, os grafismos e adornos dos Kayapó. Fiz e faço ainda um estudo comparativo com outras etnias e povos tradicionais não só amazônicas e brasileiras, mas também aborígenes, africanos, os Povos Vermelhos (índios americanos e mexicanos), esquimós, e pré-históricos.
Desta inspiração é que surgiram os trabalhos de pintura sobre seda e tule stretch que mostro nestas fotos. São pinturas corporais Kayapó, grafismos Assurini, pintura corporal e desenhos Mehináko e pintura corporal Kadiwéu. Para reproduzir as pinturas corporais em combinaisons de tule stretch, passei alguns anos pesquisando várias tintas até encontrar uma que tivesse a elasticidade ideal para dar o efeito de pintura sobre a pele. Os indios Kayapó, Assurini e Kadiwéu utilizam a tinta feita com jenipapo e carvão sobre a pele do corpo e urucu para o rosto.Os Kayapó pintam de urucu os pés e mãos também. Os Mehináko uttilizam o carvão em todo o corpo e, por cima, traçam grafismos com tabatinga (barro branco) e urucu.
Todas as vezes em que tive oportunidade de mostrar esse trabalho para os Kayapó, eles demonstraram uma alegria genuína em ver sua "identidade gráfica" retratada com autenticidade e respeito. Cada nação tem suas insígnias de identificação como a pintura corporal, o corte de cabelo, adornos e cocares. Faço questão de divulgar minha fonte de inspiração e combato a tendência existente entre a maioria dos brasileiros em referir-se às diversas nações e etnias indígenas de forma genérica, como "índios".

Serei sempre profundamente grata aos Kayapó Gorotire por tudo que me ensinaram e por terem me acolhido como um dos seus; e especialmente grata ao meu "pai Kayapó", o xamã Bepto Poop, que me "reconheceu" assim que viu e me deu o belo nome de Irê-Á, do qual tenho muito orgulho.

* Projeto Kayapó: Criado e coordenado pelo antropólogo americano Darrell Posey dos anos 70 aos anos 90, o Projeto Kayapó reuniu em pesquisa interdisciplinar,cientistas que estudaram a relação do povo Kayapó com a meio ambiente, nas áreas de etno farmacologia e medicina, agricultura, manejo de caça e alimentação, etnoastronomia e etnobotânica. - Trabalhei no PK como agente de campo na Aldeia Goroti-re, sul do Pará, de 1986 a 1995.

EtnoGráficos

2010-01-20T06:01:00.000-08:00

Photos: Luiz Braga
Models: Dawana & Lívia Soares

Ethnic Art is one of my greater passions. The capacity that the traditional people must transform in objects they whose da art all this uses in its day-by-day, da weapons with domestic ustensils, fascinates me. Perhaps thus l' utilitarian art is my favorite method. I kept in the memory an image that j' saw at 10 years d' age, in review 70 (Brazilian publication specialized in art, mode and behavior), of two Indians Xikrin Kayapó by interlacing their painted bodies. This matter was republished by the Mag! magazine nº 4, when I remained by knowing that the images healthy of the photographer Cláudia Andujar " Switzerland of birth and Brazilian by choix" ; Ja have certainty which these images always guided mien to look at, even inconscientement. Then, in 1986, when I arrived in Gorotire, Kayapó village of the south of Pará, for one season of 1 year of field investigation*, I had an absurd visual impact when j' saw the naked children, entirely painted and with the weighings will "bandoleiras" (thorax adornment) of small blue pearls intense and red overseas primary. During the 9 years that j' passed while gathering data d' etnobiologia in field, I made a parallel research on body painting, graphics and the ornamentations of Kayapó. I made and make still a comparative study with other ethnos groups and of the traditional people not only Amazonian and Brazilian, but also aborígenes, Africans, the Red People (Indian American and Mexicans), the eskimos, and prehistoric
Of this inspiration it is whose work painting appeared on silk and tulle stretch that I show in these photographs. They are body paintings Kayapó, Assurini graphics, body painting and Mehináko drawings and body painting Kadiwéu. To reproduce body paintings in tulle stretch combinations, I spent a few years by seeking several inks until finding one which had ideal elasticity to give the effect of painting on the skin. The Indians Kayapó, Assurini and Kadiwéu use to it red feita with jenipapo and coal on the skin of the body and the urucu for the face. Kayapó paint urucu the feet and the hands too. Mehináko uttilizam coal in all the body and, superficially, trace graphics with tabatinga (white clay) and of the urucu. All the times where I on occasion to show this work for Kayapó, they showed a joy génuine to see their made graphic identity the portrait with authenticity and respect. Each nation has their badges of identification like body painting, the haircut, ornamentations and cocares. I make question of revealing my source of inspiration and combat the existing tendency between in the majority of Brazilian referring to the various nations and the indigenous ethnos groups of generic form: " índios". I will be always deeply grateful in Kayapó Gorotire by which they taught me and da my to have accomodated like one of theirs; and especially grateful with my Kayapó father the xamã Bepto Poop, which recognized me at once that saw and m' it gave the beautiful name of Irê-Á, of which I have much pride.
* Kayapó Project: Created and co-ordinated for American anthropologist Darrell Posey of seventies to nineties, the Kayapó Project congregated in research to interdisciplinar, scientists who had studied the relation of the Kayapó people with the environment, in the areas of etnopharmacology and medicine, agriculture, handling of hunting and feeding, etnobotanical astronomy and etno. - I worked in the Kayapó Project as agent of field in the Village Kayapó Gorotire south of Pará, since 1986 up to 1995.

EtnoGráficos

2010-01-20T05:14:00.000-08:00

Modèle: Lívia Soares
Photos: Carlos Silva
L'Art Ethnique est une de mes plus grandes passions. La capacité que les peuples traditionnels doivent transformer dans des objets ils dont d'art tout ce utilisent dans son quotidien, d'armes à des ustensiles domestiques, me fascinent. Peut-être donc l'art utilitaire est ma modalité favorite. J'ai gardé dans la mémoire une image que j'ai vu à 10 ans d'âge, dans la revue 70 (publication brésilienne spécialisée dans art, mode et comportement), de deux Indiens Xikrin Kayapó en entrelaçant leurs corps peints. Cette matière a été rééditée par la revue Mag ! nº 4, quand je suis resté en sachant que les images sain du photographe Cláudia Andujar " ; Suisse de naissance et Brésilienne par choix" ; J'ai certitude que ces images toujours ont guidé mien regarder, même inconscientement. Ensuite, en 1986, quand je suis arrivé dans Gorotire, village Kayapó du sud du Pará, pour une saison de 1 an de travail de champ*, j'ai eu un impact visuel absurde quand j'ai vu les enfants nus, entièrement peints et avec les pesées bandoleiras de petits perles bleues outremer intense et rouge primaire. Pendant les 9 années que j'ai passé en rassemblant des données d'etnobiologia dans champ, j'ai fait une recherche parallèle sur la peinture corporelle, les graphismes et les ornementations du Kayapó. J'ai fait et fais encore une étude comparative avec autres ethnies et des peuples traditionnels non seulement amazoniens et brésiliens, mais aussi aborígenes, Africains, les Peuples Rouges (Indiens américains et mexicains), les esquimaux, et préhistoriques.
De cette inspiration c'est dont sont apparus les travaux peinture sur soie et tule stretch que je montre dans ces photos. Ce sont des peintures corporelles Kayapó, graphismes Assurini, peinture corporelle et dessins Mehináko et peinture corporelle Kadiwéu. Pour reproduire les peintures corporelles dans combinaisons de tule stretch, j'ai passé quelques années en cherchant plusieurs encres jusqu'trouver un qui avait l'élasticité idéale pour donner l'effet de peinture sur la peau. Les Indiens Kayapó, Assurini et Kadiwéu utilisent la rouge feita avec jenipapo et le charbon sur la peau du corps et l'urucu pour le visage. Le Kayapó peignent d'urucu les pieds et les mains aussi. Le Mehináko uttilizam le charbon dans tout le corps et, superficiellement, tracent des graphismes avec tabatinga (argile blanche) et de l'urucu. Toutes les fois où j'ai eu occasion de montrer ce travail pour le Kayapó, elles ont démontré une joie génuine à voir leur identité graphique faite le portrait avec authenticité et respect. Chaque nation a leurs insignes d'identification comme la peinture corporelle, la coupe de cheveux, ornementations et cocares. Je fais question de divulguer ma source d'inspiration et combats la tendance existante entre à la majorité des Brésiliens à se rapporter aux diverses nations et aux ethnies indigènes de forme générique : " índios". Je serai toujours profondément reconnaissant au Kayapó Gorotire par lequel ils me ont enseigné et d'avoir m'accueilli comme un de leurs ; et spécialement reconnaissante à ma " ; père Kayapó" ; , la xamã Bepto Poop, qui m'a reconnue aussitôt qu'a vu et m'il a donné le beau nom d'Irê-Á, duquel j'ai beaucoup d'orgueil.
* Projet Kayapó : Créé et coordonné par l'anthropologue américain Darrell Posey des années 70 aux années 90, Projeto Kayapó s'est réunie dans recherche interdisciplinaire, scientifiques qui ont étudié la relation du peuple Kayapó avec l'environnement, dans les secteurs d'etnopharmacologie et médecine, agriculture, maniement de chasse et alimentation, etnoastronomie et etnobotanique. - J'ai travaillé dans PK comme agent de champ à le Village Goroti-re, le sud du Pará, depuis 1986 jusqu'en 1995.

Premio Plínio Marcos 2009 Artes Visuais: Exposição Cantos da Costa - poesia em traje.

2009-12-13T10:39:00.000-08:00

Fotos da vernissage por Cristina Amorim

A Exposição Cantos da Costa - poesia em traje - ganhou o prêmio Plínio Marcos 2009 no quesito Artes Visuais. Prêmio que divido com uma equipe criativa competente e dedicada que me possiblilitou a montagem e apresentação deste trabalho ao público, na Pinacoteca Benedito Calixto em Santos SP.
Special thanks para a jornalista Mácia Costa que inscreveu a exposição no prêmio.

Fotografia: Isabela Carrari
Cenografia: Biga Appes e Xico Mello
Iluminação: Anderson Oliveira
Produção do Vernisage: Tais de Carvalho
Produção Cultural e Assessoriade Imprensa: Márcia Costa

PouBelle

2009-12-05T10:36:00.000-08:00

PouBelle é uma coleção conceitual que criei enquanto desenvolvia o trabalho com a Cooperilha. O nome é uma brincadeira com as palavras francesas poubelle (lixeira) e belle. A coleção é composta por Corset-Esculturas em papel reciclado e rendas, e colares de material reciclado. Para compor as esculturas utilizei as técnicas de papier mache, empapelamento, decoupage e pintura.
Convidei duas meninas da comunidade de Santa Cruz dos Navegantes, Natany Duarte e Anjélica Oliveira, para posarem de modelos, com a intenção de incluir a a comunidade nesta fase do trabalho.

Fotos Isabela Carrari
Modelos Anoã Vanelli,
               Angélica Oliveira
               Natany Duarte

Cooperilha by Sandra Machado

2009-11-16T04:46:00.000-08:00

Photographs Isabela Carrari
Model Anoã Vanelli

To create starting from materials you recycled belongs to my history. In the years that I passed in Amazônia, although it also worked with urban residues, ribbon cassette and copper wires, for example worked more with organic residues: seeds, fibres of palm trees, shells, fragments out of wooden and of minerals. In spite of to have supposed, since l' year 2000, the creation of Mode, art and it has the practice design like principal trade, the Ethnologist and the Environmental Teacher is in me, like a reflex, parts very operative. Guest by ONG Uno e Verso to lend a consultant of design for Cooperilha*, I am very happy capacity to join my work of creation with the environmental conservation. This one is a project with large and real possibilities of developing an environmental work sócial enormous importance, while producing returned as long as it helps to prevent that residues, I eat bottles PET and banners of vinila, will stop in the marshes and Atlantic Wood. The material result of the consultant is design 18 pieces of banner, exclusive for Cooperilha, including purses, layers of notebook, necessary and layers of rains, in addition to 4 models of chains of flowers of bottle PET. The parts controls and moulds belong to Cooperilha. Who will interest will give to banners and bottles, to buy parts or to make orders, can do it on the telephone. * Co-operative of recycling of urban waste of the community of Santa Cruz dos Navegantes, Guarujá - SP - Brasil - http://cooperilha.blogspot.com/ telephones (55 13) 3354 1210

2009-11-16T04:32:00.000-08:00

Photos Isabela Carrari
Modèle Anoã Vanelli

Créer à partir de matériels vous recycliez fait partie de mon histoire. Dans les années que j'ai passé dans l'Amazonie, bien qu'il ait travaillé aussi avec des résidus urbains, du ruban cassette et des fils de cuivre, par exemple travaillait plus avec des résidus organiques : semences, fibres de palmiers, coquilles, fragments en bois et de minéraux. Malgré avoir supposé, depuis l'année 2000, la création de Mode, l'art et il ait l'habitude design comme principal métier, l'Ethnologue et l'Éducateur Environnemental sont dans moi, comme un réflexe, des parties très opérants. Invité par l'ONG Uno e Verso ; à prêter une consultant de design pour le Cooperilha*, je suis très heureux pouvoir joindre mon travail de création avec la conservation environnementale. Celui-ci est un projet avec grands et réelles possibilités de développer un travail sócial environnemental d'énorme importance, en produisant revenu tant qu'il aide à éviter que des résidus, je mange des bouteilles PET et des banners de vinila, vont arrêter dans les marais et le Mata Atlântica. Le résultat matériel de la consultant est design 18 pièces de banner, exclusives pour le Cooperilha, y compris bourses, couches de notebook, necessaire et couches de pluies, outre 4 modèles de colliers de fleurs de bouteille PET. Les pièces pilote et moules appartiennent au Cooperilha. Qui s'intéressera donnera à banners et bouteilles, acheter des pièces ou faire des commandes, peut le faire au téléphone. * Coopérative de recyclage de déchets urbains de la communauté de Santa Cruz dos Navegantes, Guarujá - SP http://cooperilha.blogspot.com/ téléphone (0055-13) 3354 1210

Sandra Machado para Cooperilha - 2009

2009-11-15T14:10:00.000-08:00

Fotos Isabela Carrari
Modelo Anoã Vanelli

Criar apartir de materiais recicláveis faz parte de minha hitória. Nos anos que passei na Amazônia, embora tenha trabalhado também com resíduos urbanos, como fita cassete e fios de cobre, trabalhava mais com resíduos orgânicos, como sementes, fibras de palmeiras, conchas, fragmentos de madeira e de minerais.
Apesar de ter assumido, desde o ano 2000, a criação de Moda, arte e figurinos como principal acupação, a Etnóloga e Educadora Ambiental estão em mim, como um refexo, partes muito atuantes. Convidada pela Ong Uno e Verso a prestar uma consultoria de design para a Cooperilha*, fiquei muito feliz em poder unir o meu trabalho de criação com a conservação ambiental. Este é um projeto com grandes e reais possibilidades de desenvolver um trabalho sócio-ambiental de grande relevância, gerando renda enquanto ajuda a evitar que resíduos, como garrafas PET e banners de vinila, vão parar nos mangues e Mata Atlântica.
O resultado material da consultoria é o design 18 peças de banner, exclusivas para a Cooperilha, incluindo bolsas, capas de notebook, necessaire e capas de chuvas, além de 4 modelos de colares de flores de garrafa PET.
As peças piloto e moldes pertencem à Cooperilha.
Quem se interessar em doar banners e garrafas, comprar peças ou fazer encomendas, pode fazê-lo pelo telefone.
* Cooperativa de reciclagem de lixo urbano da comunidade de Santa Cruz dos Navegantes, Guarujá - SP http://cooperilha.blogspot.com/ fone (00__ 13) 3354 1210

Delicadeza

2009-02-13T08:42:00.001-08:00

Verão com moda-arte

2008-11-28T12:41:00.000-08:00

Moda-arte é a proposta da estilista e artista plástica Sandra Machado para o verão. Uma verdadeira obra de arte em vestidos e caftans: assim é a coleção 2009 "Cantos da Costa: Poesia em Traje", onde ela utilizou como técnica de estamparia o batik javanês (uso de cera derretida para desenhar), a exemplo dos kaftas.

A pintura do caftan azul foi inspirada na obra do poeta Vicente de Carvalho. O lenço com motivos marítimos compõe o figurino. Já o kafta amarelo é uma homenagem à Casa da Frontaria Azulejada, uma histórica construção de Santos (SP).
O universo portuário foi a base para criação do quimono.

Exposição “Cantos da Costa: poesia em traje”

2008-10-29T12:29:00.000-07:00

Carolina de Siqueira Menezes fotografada por Isabela Carrari

Dez meses do olhar da artista plástica e estilista Sandra Machado sobre a cidade de Santos e a natureza que a cerca foram traduzidos em vestimentas e painéis de pintura em seda. São 28 peças (6 painéis e 22 vestimentas, incluindo parte do seu acervo pessoal) reunidas na coleção “Cantos da Costa: poesia em traje”, que será mostrada de 07 a 23 de novembro na Pinacoteca Benedito Calixto. A abertura será no dia 06, às 20 horas, com entrada gratuita.

Há 10 meses residindo em Santos, Sandra Machado teve como principais fontes de inspiração para a coleção o mar, a arquitetura do ciclo do café (1800-1930) e de influência modernista, a natureza e os animais em extinção da Mata Atlântica (jaguatirica, tucano e gavião real) e, finalmente, a poesia de Vicente de Carvalho e do escritor contemporâneo Flávio Viegas Amoreira, cujo livro “Escorbuto: Cantos da Costa”, emprestou seu nome à coleção.

O objetivo principal da exposição é associar impressões urbanas às inspirações artísticas e fomentar uma reflexão sobre as relações entre corpo, arte, cultura, e história; e o papel do artista no contexto.

As imagens foram captadas especialmente no centro histórico de Santos. Casarões e prédios públicos e privados, como a Frontaria Azulejada, vitrais da igreja de Santo Antônio do Embaré, e o painel modernista do Banco do Brasil, situado no centro da cidade, serviram de inspiração para a estamparia e cartela de cores dos tecidos exclusivamente produzidos para a coleção.

A técnica de estamparia utilizada (tanto nas vestimentas quanto nas telas) foi o batik javanês (uso de cera derretida para desenhar). Além das técnicas básicas de costura e modelagem e da estamparia, foram utilizados na realização das obras diversos artesanatos têxteis, como bordado, aplicação de pedrarias, crochê e tricô.

Vários talentos reunidos na Pinacoteca

2008-10-29T12:19:00.000-07:00

Modelo: Xenda Amici

A exposição "Cantos da Costa: poesia em traje" conta com a participação especial da fotógrafa Isabela Carrari, que exibirá imagens de modelos vestidas com as peças da coleção criada por Sandra. Além disso, a fotógrafa preparou uma mostra individual chamada “Imaginário do Olhar” (www.isabelacarrari.com.br). Isabela investiga a abstração da luz por meio do desfoque de sua lente e das novas relações que essas imagens estabelecem com o imaginário humano, recriando novas figuras a partir de temas conhecidos. Ela explorou imagens que vão de pontos luminosos de uma ponte em Paraty (RJ) a folhagens das árvores da orla de Santos.

Para a cenografia da exposição “Cantos da Costa: poesia em trajes” foram convidados Bigga Appes e Chico Melo, que utilizaram arame e reciclados – principalmente madeira – para criar suportes para as vestimentas e telas. Esta proposta, ao mesmo tempo simples e sofisticada, permitiu a criação de uma linguagem artística natural, artesanal.

Da parceria entre Bigga e Chico já surgiram trabalhos com resultados surpreendentes, como as “Caixas de Curiá” da exposição de fotografias que integrou, recentemente, também na Pinacoteca, as comemorações do Festival de Teatro Amador (Festa) de Santos.

Artista plástico e escultor com 20 anos de carreira, Chico Melo tem no currículo diversas experiências com cenografia e adereços para teatro. Participou da Bienal de Santos e do Salão de Arte Jovem de Santos, tendo sido premiado no Salão de Arte Contemporâneo de Santo André. Bigga Appes, também com 20 anos de experiência na área cultural, iniciou sua carreira no foto-jornalismo, atuando para jornais como Globo e Estado de S. Paulo. Participou da Mostra Internacional de Fotografia Valtueña e acumula grande experiência em fotografia documental sobre o teatro e a dança. Seu trabalho fotográfico vem sendo exposto, ao longo dos anos, por meio de suportes e materiais não convencionais.

A iluminação ficou a cargo de Anderson de Oliveira, com ampla experiência na área artística. Ator, dançarino, produtor de moda, decorador e iluminador, atuou em espetáculos teatrais em São Paulo dirigidos por Orleyd Faia e participou de diversas coreografias, além de festivais de dança em Joinville. Realizou a iluminação do curta-metragem “Santa Heresia”, exibido em festivais de diversos países.

A jornalista Márcia Costa assina a produção cultural. Apóiam o evento a Cais das Letras Comunicação, o Ateliê 44, a Celeiro BMD, a Visarq e a Gráfica Everest.

Convite

2008-10-26T11:15:00.000-07:00

INSPIRAÇÕES

2008-10-19T12:05:00.000-07:00

A caveira e a borboleta são imagens arquetípicas presentes nas criações de Sandra Machado

ILUSTRAÇÃO

2008-06-15T19:56:00.000-07:00

Ilustração do livro Cobra Norato (édition MeMo 2005)

Sandra ilustrou a edição bilíngüe francês-português de Cobra Norato, obra-prima de 1931 do modernista brasileiro Raul Bopp republicada pela editora francesa MeMo em 2005. Convidada pelo Centro do Livro pela Juventude Francesa em novembro de 2005, deu ateliês em Paris destinados ao público infanto-juvenil. Doze exposições foram organizadas na França em 2005 e 2006, com seus painéis de tecidos pintados, recebendo um ótimo acolhimento da imprensa em veículos como Liberation, Le Monde, L´Humanité e France Culture.

Exposição de painéis em Paris (2005)

FIGURINOS

2008-06-15T19:39:00.000-07:00

Fafá de Belém usa malha indígena de pintura corporal Kayapó criada por Sandra Machado para o figurino do show comemorativo dos 30 anos de carreira da cantora, registrado em DVD.

CULTURAS E ETNIAS

2008-06-15T19:32:00.000-07:00

Modelo: Dawana Foto: Luiz Braga

Body criado em 2005 para exposição comemorativa dos 30 anos de carreira do fotógrafo Luiz Braga.

Os elementos étnicos são, desde os anos 80, a grande inspiração da artista plástica e estilista. Durante muitos anos manteve intrínseca ligação com a cultura indígena. Etnóloga e conhecedora profunda do tema, ela participou no Pará do Projeto Kayapó como agente de campo e educadora ambiental, convivendo com a etnia Kayapó-Gorotire ao longo de nove anos, além de ter publicado trabalhos visando à conservação ambiental através da preservação da cultura tradicional do povo Kayapó. Por conta disso, é considerada uma personalidade Kayapó, tendo sido batizada pelo xamã da aldeia, Beptopup, com o nome Irê-Á.

2008-06-15T19:09:00.000-07:00

Modelo: Lívia Soares Foto: Carlinhos Silva

MAXIMALISMO

2008-06-15T18:53:00.000-07:00

Para a modelagem de suas peças, a estilista utiliza a técnica do moulage (moldagem do tecido sobre o corpo), que proporciona um caimento perfeito. Na ornamentação das peças, além da estamparia artesanal, lança mão do artesanato têxtil, como o crochê, o tricô, os bordados, aplicações, fuxico e broderie (aplicação de pedrarias e cristais).

FINA ESTAMPA

2008-06-15T18:45:00.000-07:00

Modelo: Lívia Soares Foto: Carlinhos Silva

Sandra utiliza em suas roupas tecidos de seda com estampas exclusivas, pintados por ela.

MODA E ARTE

2008-06-15T15:55:00.000-07:00

Sandra ilustrou a edição bilíngüe francês-português de Cobra Norato, obra-prima de 1931 do modernista brasileiro Raul Bopp republicada pela editora francesa MeMo em 2005. Convidada pelo Centro do Livro pela Juventude Francesa em novembro de 2005, deu ateliês em Paris destinados ao público infanto-juvenil. Doze exposições foram organizadas na França em 2005 e 2006, com seus painéis de tecidos pintados, recebendo um ótimo acolhimento da imprensa em veículos como Liberation, Le Monde, L´Humanité e France Culture.

http://www.brasilia-ventura-ventis.com/IMG/html/liberation-si-tu-vas-a-rio-2.html